TRATAMIENTO ANTIARRUGAS CON BOTOX

 

Artículo publicado por nuestra colaboradora Laura Vega de España

Hablemos del tratamiento del Botox para las arrugas de la frente ¿Es eficaz?

La inyección de toxina botulínica (o toxina botulínica) es un proceso utilizado desde hace más de 20 años que permite, en particular, tratar los espasmos de los párpados o de las manos. En el campo de la medicina estética, el Botox ha encontrado su aplicación en el tratamiento de las arrugas desde hace más de diez años. Es particularmente eficaz para eliminar las arrugas de la frente (especialmente las líneas de expresión) mientras corrige la flacidez de la cara superior.

Un breve resumen:

1. Tratamiento: Eliminación de las arrugas de la frente mediante inyecciones de toxina botulínica.
2. Principio: Botox ayuda a reducir los signos del envejecimiento al bloquear la contracción muscular. Cuando los músculos faciales están sobrecargados, aparecen líneas de expresión.
3. Resultado: Visible gradualmente después de 7 a 15 días.
4. Duración del resultado: entre 4 y 6 meses
5. Dolor: entre 1 y 2/10.
6. Lugar de intervención: Consultorio médico.
7. Convalecencia: Inmediata.
8. Reanudación del deporte: al día siguiente
9. Duración de la intervención: unos 15 minutos.

Principio de una inyección de Botox en la frente.

La toxina botulínica se usa como inyección tópica para inducir la parálisis muscular dirigida para reducir las líneas de expresión.

Como parte de un rejuvenecimiento de la frente, la inyección de Botox permite tratar las arrugas ligadas a la acción del músculo frontal (arrugas horizontales de la frente y los músculos glabelares (arrugas verticales de la frente, comúnmente llamadas "líneas de expresión") y así reducirlos o incluso eliminarlos. Incluso se puede utilizar para tratar el dolor de cabeza.

Dependiendo de las indicaciones, se pueden realizar inyecciones de toxina botulínica (Botox®, Vistabel®, Dysport®, Azzalure®, Bocouture®, etc.) en las zonas afectadas. No se requiere anestesia , el Dr. En Barcelona y otras ciudades usa agujas extremadamente finas que no son dolorosas.

Si estás interesada/o en conocer con más profundidad acerca de este tratamiento, dejo el link de la página, para que puedan hacer directamente sus consultas: https://botoxbarcelona.es/ventajas-desventajas-toxina-botulinica/

Consecuencias de una inyección de botox

Un ligero enrojecimiento o una pequeña edema pueden aparecer durante unos minutos, raramente más de media hora en las áreas tratadas.

La reanudación de las actividades diarias es posible inmediatamente después del procedimiento sin ningún esfuerzo físico demasiado intenso.

La reanudación del deporte puede intervenir en los días siguientes a la intervención.

Resultado del tratamiento de las arrugas de la frente

El resultado de la inyección sobre la eliminación de las arrugas de la frente (líneas de expresión y arrugas horizontales) es visible entre el 3º y el 5º día. El resultado se considera completo entre 2 y 3 semanas después de la operación.

 

Duración del resultado

Como ocurre con cualquier acto de medicina estética, el resultado en cuanto a eliminar las arrugas de la frente no es definitivo. Es necesario realizar otras inyecciones para continuar la eliminación de arrugas:

1. El primer año: la eliminación completa de las arrugas de la frente se mantiene entre 3 y 5 meses (3 inyecciones por año como máximo)
2. El segundo año: el resultado se mantiene durante unos 6 meses (2 inyecciones por año de media)
3. A partir del tercer año: una o dos inyecciones de mantenimiento anuales permiten mantener los resultados obtenidos.

Contraindicaciones para el uso de botox:

La toxina botulínica (botox) es inofensiva, pero su uso está contraindicado en los siguientes casos:

1. Hipersensibilidad conocida a la toxina botulínica
2. Ingesta reciente (dentro de los 10 días posteriores a la cirugía) de aspirina o corticosteroides
3. Periodo de embarazo o lactancia
4. Enfermedades inflamatorias de la piel que deben tratarse antes del tratamiento.

¿Por qué realizar una inyección de Botox con un cirujano plástico?

En la medida en que una inyección de toxina botulínica es un acto de medicina estética y no de cirugía estética como puede ser una abdominoplastia o lipectomía, puede ser realizada por otros profesionales.

Sin embargo, la cirugía plástica, estética y reconstructiva es la única especialidad médica en España que proporciona formación en todos los tratamientos médicos y quirúrgicos estéticos posibles. 

El conocimiento de la anatomía del rostro adquirido durante su formación así como la experiencia adquirida en el marco de sus intervenciones le permiten un dominio tridimensional de la anatomía del rostro. Así, sabe exactamente en qué parte de la cara debe realizar las inyecciones de Botox según los deseos y la anatomía del paciente.

Si estás interesada/o en conocer con más profundidad acerca de este tratamiento, dejo el link de la página, para que puedan hacer directamente sus consultas: https://abdominoplastiabarcelona.es/

Un enfoque personalizado para el envejecimiento facial

Como cirujano estético, podrá explicar y ofrecer a los pacientes alternativas terapéuticas a la inyección de toxina botulínica. Durante la consulta, podrá asesorar el tratamiento para eliminar las arrugas de la frente y combatir el envejecimiento del rostro más adecuado a la anatomía de un paciente:

1. Diferentes tipos de estiramientos faciales , que consisten en "levantar" las arrugas relajadas.
2. Láser , peeling o dermoabrasión para "suavizar" las arrugas.
3. Lipoestructura que consiste en rellenar los volúmenes con grasa.
4. Uso de un relleno como el ácido hialurónico.

En la medida en que cada procedimiento tiene sus ventajas y desventajas, un cirujano estético puede ofrecer una respuesta a los deseos del paciente optimizando la relación beneficio/riesgo.

Deja tus consultas y/o comentarios a nuestra especialista, que contestará a la brevedad posible. 

También pueden contactarse con Laura Vega a través de los correos:

1. info@botoxbarcelona.es  
2. info@abdominoplastiabarcelona.es

PRODUCTOS CORPORALES, FACIALES Y CAPILARES

Como su nombre lo indica son productos de uso y cuidado del cuerpo. Ya no es un lujo sino, una verdadera necesidad. El cuidado del cuerpo es, cada vez más imprescindible si realmente queremos disfrutar plenamente de una buena salud a todos los niveles. 

Cuando me refiero al cuidado del cuerpo, se entiende que es el aporte de un equilibrio en todos los aspectos que afectan el mismo, y dentro de éstos los productos más básicos son:

1. Jabón y/o Gel de Ducha y Shampoo: Son sustancias que ayudan a limpiar la grasa y la suciedad de la piel o el pelo. Los encontramos en distintas modalidades, ya sea sólido (jabón en pan) o bien semi-líquido (gel). Hoy en día encontramos muchas variedades, entre las cuales hay para los distintos tipos de pieles. En general el jabón reseca la piel, para lo cual necesitamos aplicarnos otros productos después de higienizar la piel.

Contraidicaciones del uso de Jabón y/o Gel de Ducha y Shampoo: Para conocimiento de uds. los jabones y/o geles de ducha contienen un compuesto llamado Laurilsulfato de Sodio, propilenglicol, entre otros.

2. Lociones: La palabra loción deriva etimológicamente del latín “lotionis” designando un líquido cuyo empleo es para el lavado. 

Las lociones son preparados líquidos incoloros o provistos de alguna sustancia colorante, de uso externo, que se emplean para refrescar la piel, protegerla, limpiarla, hidratarla y/o perfumarla, al igual que el cabello. También se usan para masajes y sus ingredientes varían en función del objetivo. Pueden contener aceites esenciales, aloe vera, agua, alcohol, etcétera, por lo cual su uso es esencialmente a nivel cosmético, aunque puede tener propiedades medicinales, para tratar afecciones dérmicas, reumas o eritemas.

3.   Leches: Las leches limpiadoras son emulsiones, generalmente de fase externa acuosa, de muy baja viscosidad, que incorporan en su composición las suficientes cantidades de tensioactivos de síntesis como para emulsionar la totalidad de la suciedad presente en la superficie del rostro y cuello. Respetan completamente el pH y la capa hidrolipídica cutánea. En sus formulas se suelen incluir otros ingredientes como aceites, extractos vegetales o marinos, humectantes, vitaminas, oligoelementos o antioxidantes, que aumentan notablemente la capacidad refrescante, hidratante y protectora de la piel.

De todos modos, las leches limpiadoras no tienen el suficiente poder detergente como para considerarlas el único tratamiento higiénico de la epidermis, por lo que se recomienda su uso combinado con otro tipo de jabones para mantener la piel de la cara totalmente limpia, adecuada y preparada para la aplicación de cualquier otro tratamiento posterior. 

Para un correcto uso de las leches limpiadoras se recomienda también su uso diario, sin importar si llevamos maquillaje o no, pues la piel y en especial la del rostro acumula toxinas e impurezas debido a todo tipo de factores externos como la contaminación y las impurezas del aire. Son siempre retirados con ayuda de un algodón, ya sea seco o empapado con un tónico, lo cual produce un arrastre de toda la suciedad de la zona. Aplicaremos la leche limpiadora por la mañana y por la noche, para aplicar a continuación el tónico y la crema hidratante o nutritiva, así como también antes de cualquier mascarilla o tratamiento especial. 

4. Cremas: Son emulsiones semi-sólidas, generalmente aceite en agua con un contenido de agua superior al 20% con apariencia cremosa; de aplicación tópica (directo a la piel). Esto suena muy complicado. Les desglosaré la definición. Una emulsión es la mezcla de dos líquidos inmiscibles (que no se mezclan), como aceite y agua, y éstos al agitarse, forman gotas de un líquido en otro. 

Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/de-que-estan-hechas-las-cremas-faciales-17228.htm

5. Aceites: Son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal, entre los que se encuentran los provenientes de peces como sardinas y salmones, del hígado del tiburón y del bacalao, o de mamíferos marinos como el delfín o la ballena; de las patas de vacunos, equinos y ovinos . Los aceites vegetales son ésteres formados por la condensación (unión) de ácidos grasos con glicerol, se obtienen de frutos o semillas de plantas oleaginosas.

Este tipo de aceite es la base empleada en la preparación de muchos cosméticos y también de aceites para masajes.

Los aceites naturales para cosmética tienen propiedades dermatológicas y son altamente hidratantes y penetran muy bien en nuestra piel dándole suavidad, elasticidad y nutriéndola. 

Realmente el uso de estos aceites vegetales es una gran alternativa a las grasas derivadas del petróleo y a las grasas animales, además nuestra piel agradecerá que los usemos. Algunos de los ácidos que componen loa aceites naturales son muy necesarios para el equilibrio de la piel. 

¿Por qué aceites vegetales para cosmética? 

Muchos preparados cosméticos incorporan en sus fórmulas aceites minerales que no son nada adecuados para nuestra piel. 

Uno de los productos más usados en cosmética es un hidrocarburo (la parafina líquida) que se obtiene a partir de residuos de aceites minerales. Este producto no puede ser sintetizado por la piel y forma una película sobre ella que altera la respiración, la termorregulación y el drenaje de toxinas. 

Mezclando estos productos con aceites naturales se consiguen cosméticos que penetren mejor en la piel lo cual no es en absoluto recomendable ya que pueden llegar a causar alergias y dermatitis. 

Al comprar nuestros productos de cosmética hemos de asegurarnos de que en su composición no figuran aceites de origen mineral o animal, nuestra piel nos lo agradecerá. 

Algunas propiedades de los aceites vegetales naturales: 

- Hidratan la piel. 

- Son compatibles con los aceites esenciales. 

- No producen irritación. 

- Debido a su riqueza en vitaminas ayudan a mantener la salud de la piel. 

- Son altamente nutritivos. 

- Refuerzan el sistema defensivo de la piel. 

- Penetran fácilmente en la piel. 

- Se pueden usar para masajes, solo o como base de aceites esenciales. 

6. Arcillas: Son materiales que se forman por descomposición de las rocas arcillosas, proveniente de la corrosión del viento y de las rocas madres cristalizadas. Esta especie de pasta resultante es rica en sales minerales y oligoelementos y puede ser de distintos colores y propiedades según el lugar y las condiciones donde se forme y se recolecte. Estas arcillas son muy buenas para hacer mascarillas, ya sean corporales, faciales, o bien, capilares.

Una mascarilla es una capa de productos cosméticos o naturales que se aplica bien sobre toda la cara o bien sobre una parte de ella, el cabello o el cuello con una finalidad estética. 

Efectos Generales del Uso de las Mascarillas: 

- Absorber la capa superficial de la piel. 

- Retener el agua en la piel e hidratarla. 

- Atenuar las finas líneas de expresión. 

- Exfoliar y retirar las células muertas de la superficie de la piel. 

Existen también mascarillas especializadas para contorno de ojos. También hay productos multifuncionales que pueden usarse como hidratante normal o como mascarilla hidratante de cualquier tipo de piel. Si se aplica una capa más gruesa y se deja reposar durante algunos minutos. 

Tipos de Mascarillas: 

- En polvo: Está compuesta generalmente por minerales como el caolín o la arcilla, sales y elementos refrescantes. Deben disolverse en una loción para darles consistencia hasta obtener una masa que una vez aplicada esperaremos 20 minutos para retirarla. Las sales y los principios activos que contienen, estimulan la circulación sanguínea produciendo un efecto refrescante y reafirmante al evaporarse las sustancias líquidas de la loción (tónico). Para pieles secas se pondrá una loción hidratante. Para pieles sensibles se preparará una loción descongestiva con azuleno. Para pieles acnéicas y grasas se usará una loción con azufre o que sea astringente. 

- Sólida térmica: Tienen una textura como la parafina de bajo punto de fusión pero más plástica que la parafina. Su efecto térmico se debe a que al aumentar la temperatura provoca que la piel transpire evitando al mismo tiempo su evaporación. Además al fundirse la secreción sebácea va a ser arrastrada con el calor, limpiando los folículos pilosebáceos. Este tipo de mascarillas contiene extractos de plantas ricas en azuleno, descongestivas, antiinflamatorias y sedantes. 

- Pastosas: Se usan para piel y cabello y pueden incluir en su composición extractos de algas, sales, arcillas, azufre, elementos refrescantes... 

- Gel: Actúan reteniendo agua en la capa superior de la piel y tienen un efecto refrescante, suavizante y tonificante. No necesitan secarse sobre la epidermis y tienen distintas acciones cosméticas según los ingredientes activos que poseen. Para pieles grasas. 

- Fango o barro termal: Su principal y a veces su único ingrediente es el barro. Este tipo de mascarillas también serían las de algas, aconsejables para tratamientos corporales, faciales y capilares. 

- Velo: Película de celulosa embebida en colágeno. Se aplica seca sobre la cara y escote. Y se humedece con un líquido activador específico. Lo que permite transferir el colágeno puro desde el velo hasta la piel asegurando hidratación profunda y dando consistencia y elasticidad a los tejidos. Se utiliza especialmente como tratamiento de shock para pieles envejecidas y desvitalizadas y además para pieles deshidratadas. 

- Plástica fría: Compuesta por un polvo con sales. Al mezclarse ¾ partes de solución (tónico) y una de polvo, se polimeriza y se moldea acoplándose a la piel, se aplica rápidamente con espátula. Se deja actuar unos 20 minutos retirándolas de una sola pieza. Su acción principal es hidratante y acondicionadora, ya que la mezcla permite que la pasta retenga agua mientras se seca. De una zona de alta concentración de agua la mascarilla pasa a tener una baja concentración de agua por el proceso de ósmosis. 

- Peel-off: Minutos después de su aplicación se secan y se retiran de una pieza. Sirven para limpiar la zona T. 

Efectos de las Mascarillas : 

- Efecto tensor: Al aplicarse húmedas y al volatilizarse el solvente que contiene se seca en la piel provocando una tensión de tipo físico y una oclusión. Sus acciones son el aumento de la nutrición celular y la aceleración sanguínea que conlleva un aumento de oxigeno. 

- Efecto lifting reafirmante: La tensión que provoca tensa y reafirma los tejidos. 

- Acción de higiene: Elimina las impurezas acumuladas.

- Acción purificante: Al estimular la eliminación de las secreciones se produce un vaciamiento del canal folicular. 

- Hidratante: La aplicación de la mascarilla ablanda el estrato córneo y ayuda a que la piel retenga su propia humedad, proporcionándole una barrera de protección, alisando y difuminando las arrugas y líneas de expresión. 

- Estimulante: Cuando se retira la mascarilla se produce una estimulación de los vasos capilares superficiales que son los encargados de llevar los elementos nutritivos que necesitan los tejidos.

- Aclarante: Debido a la presencia de caolín que absorbe el exceso de melanina en el estrato córneo para no marcar las manchas pigmentarias. 

- Renovador celular: Al eliminar las células muertas de la capa córnea se activa y acelera la renovación celular.

7. Desodorantes: Es una sustancia que se aplica al cuerpo, especialmente en las axilas, para reducir el olor a transpiración. El sudor es inodoro. El olor es causado por una bacteria que prospera en entornos calientes y húmedos. Los desodorantes trabajan de la siguiente forma: 

1. Inhibe el crecimiento de la bacteria que genera olor. Esto se consigue con componentes químicos antibacterianos.
2. Incluyen fragancias y perfumes para enmascarar el olor a transpiración.
3. Los antitranspirantes, son un tipo de desodorante, que actúa bloqueando las glándulas sudoríparas. El principio activo habitualmente usado en éstos son las sales de aluminio.

¿Pueden los antitranspirantes o los desodorantes causar cáncer de seno (mama)? 

Los artículos en la prensa y en Internet han advertido que los antitranspirantes (preparaciones para reducir el sudor de la axila) o los desodorantes (preparaciones que eliminan o enmascaran el mal olor) causan cáncer de seno. Los informes han sugerido que estos productos contienen sustancias dañinas que pueden ser absorbidas por la piel o entrar en el cuerpo por cortaduras causadas al afeitarse. Algunos científicos han propuesto además que ciertos ingredientes de los antitranspirantes o desodorantes pueden estar relacionados con el cáncer de seno porque se aplican frecuentemente a una zona cercana a los senos. 

Sin embargo, los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), el cual forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud, no están al tanto de una comprobación científica conclusiva que relacione el uso de antitranspirantes o desodorantes en las axilas y la presencia de cáncer de seno a consecuencia de ese uso. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA), la cual regula los alimentos, cosméticos, medicamentos y aparatos médicos, tampoco cuenta con una comprobación de investigaciones que indiquen que los ingredientes de antitranspirantes o desodorantes causan cáncer. 

¿Qué saben los científicos acerca de los ingredientes de antitranspirantes y desodorantes? 

Compuestos de aluminio se usan en los antitranspirantes como el ingrediente activo. Estos compuestos forman una cubierta temporal de los conductos del sudor; esta cubierta impide que el sudor fluya a la superficie de la piel. Algunos estudios sugieren que los compuestos de aluminio, los cuales se aplican frecuentemente y se dejan en la piel cerca del seno, pueden ser absorbidos por la piel y causar efectos parecidos a los del estrógeno (efectos hormonales). Ya que el estrógeno tiene la capacidad de fomentar el crecimiento de las células de cáncer de seno, algunos científicos sugieren que los compuestos de aluminio en los antitranspirantes pueden contribuir a la formación del cáncer de seno. 

Algunos estudios se han enfocado en los parabenos, los cuales son preservativos que se usan en algunos desodorantes y antitranspirantes que, se ha demostrado, imitan la actividad del estrógeno en las células del cuerpo. Aunque los parabenos se usan en muchos cosméticos, alimentos y productos farmacéuticos, según la FDA, las marcas principales de desodorantes y antitranspirantes en los Estados Unidos no contienen parabenos en la actualidad. Los consumidores pueden leer la etiqueta de ingredientes para determinar si un desodorante o antitranspirante contiene parabenos. Los parabenos pueden ser identificados fácilmente por nombre; por ejemplo, metil parabeno, propil parabeno, butil parabeno o bencil parabeno. La base de datos de productos domésticos de la Biblioteca Nacional de Medicina también tiene información sobre los ingredientes que se usan en las marcas principales de desodorantes y antitranspirantes. 

La idea que los parabenos se acumulan en el tejido del seno fue respaldada por un estudio realizado en 2004, el cual encontró parabenos en 18 de las 20 muestras de tumores de seno humanos. Sin embargo, este estudio no probó que los parabenos causan tumores de seno. Los autores del estudio no analizaron tejido de seno sano o tejido de otras partes del cuerpo y no demostraron que los parabenos se encuentran solamente en el tejido canceroso de seno . Además, la investigación no identificó el origen de los parabenos y no puede confirmar que la acumulación de los parabenos se debe al uso de desodorantes o antitranspirantes. 

Se requiere más investigación para examinar específicamente si el uso de desodorantes o de antitranspirantes puede causar la acumulación de parabenos y de compuestos de aluminio en el tejido del seno. También, es preciso investigar para determinar si estas sustancias químicas pueden alterar el ADN de algunas células o causar otros cambios en las células de seno que pueden resultar en cáncer de seno. 

¿Qué han aprendido los científicos sobre la relación entre los antitranspirantes o desodorantes y el cáncer de seno? 

En 2002, se publicaron los resultados de una investigación sobre la relación entre el cáncer de seno y los antitranspirantes o desodorantes para las axilas. Este estudio no mostró un riesgo mayor de cáncer de seno entre las mujeres que indicaron usar antitranspirante o desodorante para las axilas. Los resultados tampoco demostraron un riesgo mayor de cáncer de seno entre las mujeres que indicaron usar navajas de afeitar (no eléctricas) y antitranspirante o desodorante, ni entre las mujeres que indicaron usar antitranspirante o desodorante en las axilas antes de que pasara una hora de haberse rasurado con navaja de afeitar. Estos resultados se basaron en las entrevistas realizadas en 813 mujeres con cáncer de seno y 793 mujeres sin antecedentes de este cáncer. 

En 2003, se reportaron los resultados de un estudio distinto que examinó la frecuencia de afeitarse las axilas y usar antitranspirantes o desodorantes entre 437 supervivientes de cáncer de seno. En este estudio, se vio que la edad de diagnóstico del cáncer de seno fue significativamente menor entre las mujeres que usaban estos productos y se afeitaban las axilas con más frecuencia. Además, las mujeres que empezaron estas costumbres higiénicas antes de los 16 años de edad fueron diagnosticadas con cáncer de seno a una edad menor que quienes empezaron esas costumbres a una edad mayor. Mientras que estos resultados sugieren que afeitarse las axilas y usar antitranspirantes o desodorantes pueden estar relacionados con el cáncer de seno, no demuestran un vínculo conclusivo entre las costumbres de higiene de las axilas y el cáncer de seno. 

En 2006, los investigadores examinaron el uso de antitranspirantes y otros factores en 54 mujeres con cáncer de seno y 50 mujeres sin este cáncer. Se concluyó que no existe una asociación entre el uso de antitranspirantes y el riesgo de cáncer de seno. Sin embargo, los antecedentes familiares y el uso de anticonceptivos orales fueron asociados con un riesgo mayor de cáncer de seno. 

Ya que los estudios de antitranspirantes y desodorantes y el cáncer de seno han proporcionado resultados conflictivos, se requiere más investigación para investigar esta relación y otros factores que pueden estar involucrados. 

Fuente: 

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/riesgo-causas/antitranspirantes-desodorantes 

PRINCIPIOS ACTIVOS DE PRODUCTOS CORPORALES, FACIALES Y CAPILARES

La industria de los cosméticos se esfuerza constantemente en producir los productos más innovadores y efectivos del mercado para el cuidado de la piel, tentándonos a comprar la esencia de los sueños: milagros en frascos.

Sin embargo, puesto que todos los productos están diseñados específicamente para hacernos parecer más jóvenes durante más tiempo, el consumidor se enfrenta a una desconcertante colección de productos empaquetados de forma atractiva que incita a preguntas como: ¿cuáles son los ingredientes activos? y ¿cuál es su principal función?

Los ingredientes activos tienen un importante rol dentro de la formulación de las cremas y/o sérum (gel) faciales, los más usados y el porque de su uso, se describe a continuación: 

I.   A l f a - H i d r o x i á c i d o   ( A H A )

En concentraciones bajas actúan como exfoliantes, con pocas probabilidades de irritar la piel. Las concentraciones más altas se utilizan en clínicas cosméticas o consultas dermatológicas, demostrando ser efectivas en la reducción de los signos de envejecimiento y son de gran ayuda para el tratamiento del acné y el exceso de pigmentación. 

Son capaces de disminuir la fuerza de célula a célula de unión por lo que la capa externa de la piel muerta, el estrato córneo, se despelleja en capas. Esto se traduce en mayor hidratación de la capa superior de la piel. Las arrugas se alisan como resultado. AHA se utilizan para refrescar la piel dañada. Al eliminar la capa protectora superior estrato córneo de la piel, los AHA hacer la piel más sensible a las quemaduras solares. En pieles secas los alfahidroxiácidos, gracias a su estructura química, retienen las moléculas de agua disminuyendo el exceso de evaporación con una clara mejoría de la hidratación cutánea.
Efectos Secundarios:

1. Fotosensibilidad, sequedad, descamación y quemazón. Algunos usuarios son más sensibles a los efectos secundarios de AHA que otros y son más propensos a los efectos secundarios. 
2. La Revisión de Ingredientes Cosméticos (CIR) del panel de expertos de la CTFA (ahora el Personal Care Products Council) revisó al consumidor informado de efectos secundarios y estudios clínicos en humanos en 1998 para llegar a las sugerencias de seguridad razonables. Se determinó que los AHA tales como ácido glicólico y ácido láctico son seguros en productos cosméticos, en concentraciones de menos de 10 por ciento, y un pH de la formulación final de mayor que 3,5, AHA son seguros para su uso en los salones en las manos de esteticistas entrenados en concentraciones de 20 por ciento a 30 por ciento y un pH final de mayor que 3.

a.   Ácido Glicólico:  Sustancia natural proveniente del azúcar de caña, perteneciente a la familia de los alfahidroxiácidos (AHA),ayuda a eliminar las células muertas de la piel y sustituirlas por nuevas, y además, contribuye con ello a potenciar la acción de los productos aplicados sobre la piel al facilitar su penetración. 

¿Has oído hablar de las propiedades del ácido glicólico? Seguro que sí, pues en los últimos tiempos se ha revelado como una sustancia altamente beneficiosa y muy utilizada en tratamientos faciales y cosméticos. Sin embargo, debemos saber todo lo que el ácido glicólico puede hacerle a tu piel. Empecemos por lo más básico.

1. Es exfoliante y regenerante, efectúa un peeling químico sobre la epidermis (el estrato más superficial de la piel), eliminando las células del estrato córneo (el más superficial y visible de la epidermis), y permitiendo que nuevas células sustituyan a las viejas de forma homogénea, sin manchas (acumulaciones de melanina) o depresiones.
2. Son útiles contra las arrugas, ya que sirve para prevenir o atenuar las arrugas. Las cremas con ácido glicólico efectúan un peeling suave sobre el rostro que estimula la renovación celular, volviendo la piel más elástica, hidratada, juvenil y luminosa.
3. Se recomienda una emulsión con ácido glicólico para atenuar las cicatrices o eliminar la rugosidad de nuestro cuerpo. 
4. No tiene una acción curativa en la raíz del acné pero ayuda a que la piel se regenere y reequilibre acelerando su curación y mejorando el aspecto estético del rostro.
5. Gracias a su acidez mejora además la estructura lípida de la piel modificando el tipo de sebo que favorece el desarrollo comedogénico.

Como se podrán dar cuenta las ventajas del sorprendente ácido glicólico son muchas, por lo que se ha convertido en este último tiempo, en un componente imprescindible para el cuidado de nuestra piel, sin embargo, ¿qué sucede con las  contraindicaciones?

Como cualquier sustancia activa, el ácido glicólico puede tener contraindicaciones, por lo tanto debe usarse con mucha precaución en los siguientes casos.

1. Infecciones Virales: aquellos pacientes que presentan formas virales como el herpes simplex deben ser tratados previa terapia profiláctica.
2. Terapias Simultáneas: pacientes que ingieren al mismo tiempo anticoagulantes (aspirina y derivados, cumadin, etc) sufren el riesgo de hemorragias en el caso de peeling profundos (70%).
3. Embarazo: las mujeres embarazadas deben esperar al final de su gestación antes de exponerse a intervenciones estéticas de peeling.
4. Fotosensibilidad Cutánea: puede acentuarse por el propio ácido glicólico, así que mejor evita la exposición solar.

- Ácido Tánico), en la miel (
- Ácido Málico) y en la leche (
- Ácido Láctico).

II.   B e t a - H i d r o x i á c i d o   ( B H A )

El más común es el ácido salicílico. Son agentes antiinflamatorios y exfoliantes, muy útiles para el tratamiento de granos o espinillas. También se utiliza para la exfoliación y tono de la piel mejorada. Desde BHA son más solubles en aceite, que puede ser mejor para las pieles grasas y mejor en el tratamiento del acné. Estos también tienden a causar menos irritación que los AHA. Se determinó que el ácido salicílico es seguro cuando se usa correctamente y formulado para evitar la irritación y la sensibilidad al sol.

A n t  i o x i d a n t e s

Cada inspiración que realizamos conlleva la formación de radicales libres que dañan las células sanas. ¿Qué son los radicales libres? Pues son son átomos o moléculas con uno o más electrones desapareados en los orbitales que participan en las uniones químicas. Los radicales libres son átomos o moléculas muy inestables que reaccionan rápidamente con elementos vitales de la célula (ADN, los lípidos de membrana, proteínas estructurales…). Los radicales libres inducidos por la radiación UV son la principal causa de fotoenvejecimiento, arrugas, pérdida del tono de la piel, inmunosupresión y cáncer cutáneo. La piel posee un elaborado sistema de defensa antioxidante que puede verse superado por una exposición excesiva a la luz UV. Los antioxidantes reducen la actividad de éstos radicales libres. Los más comunes son las vitaminas A, C y E y picnogenol, la parte activa del extracto de la semilla de la uva y antioxidantes de última generación como  polifenoles del té verde y astaxantina.  . 

- Retinol: Es la forma activa de la vitamina A que estimula la actividad celular. l La  podemos encontrar en alimentos de origen animal, como el hígado, las grasas lácteas y el huevo; también está presente en las verduras de hoja verde y coloración anaranjada o amarillenta; y en frutas, como el melocotón, las cerezas y el melón.

Tanto por vía oral como por vía tópica, la vitamina A aporta numerosos beneficios para la piel. Veamos ahora, en detalle, cuáles son las propiedades que justifican la utilización del retinol como ingrediente cosmético:

1. Es capaz de regenerar la piel desde su interior.
2. Previene la formación de radicales libres.
3. Combate el estrés oxidativo de la piel, devolviéndole así su luminosidad.
4. Es altamente beneficioso para combatir las arrugas.
5. Mejora la textura de la piel.
6. También es muy efectivo para tratar el acné, las manchas y los problemas de pigmentación cutánea.

- Vitamina C: También conocido como ácido ascórbico es sin duda uno de los componentes más populares que se conoce.

Son muchas las frutas y vegetales con un alto contenido en vitamina C incluso mayor que la naranja: grosella negra, guayaba, pimiento, coles de Bruselas, coliflor, espinacas, fresa, perejil, hinojo,… Muy pocas personas saben que el pimiento tiene casi triple contenido en vitamina C que la naranja.

Al tratarse de un compuesto soluble en agua, apenas se acumula en el organismo, ya que lo que no absorbe se elimina de forma natural en la orina; además nuestro organismo no puede producir esta vitamina, por lo que necesitamos incluirla en nuestra dieta diaria. Hemos de saber que las verduras deben consumirse crudas si queremos aprovechar todo su contenido.

La vitamina C tiene importantes propiedades que determinan sus múltiples beneficios y aplicaciones:

1. Es un potente antioxidante, que protege las células de los negativos efectos de los radicales libres combatiendo así el envejecimiento celular. Sus propiedades potencian las defensas de la piel y favorecen su regeneración, retrasando así los signos de envejecimiento y favoreciendo que la piel esté más joven y sin arrugas.
2. Resulta imprescindible para la producción, mantenimiento y estabilidad del colágeno, que es una proteína fundamental en la composición de los cartílagos y huesos y es responsable de nutrir, fortalecer y mantener unidos los tejidos. Al estimular la formación de colágeno y la circulación sanguínea se consigue una piel más firme y luminosa.
3. Previene los daños provocados por la radiación solar y la contaminación ambiental.
4. Debido a su influencia en la producción de melanina, reduce la pigmentación y evita la formación de manchas o pecas en la piel, con lo que se consigue un tono (firmeza) más uniforme y mejora su aspecto reduciendo el enrojecimiento de la piel, bien sea por estar irritada o por ser su tono natural.
5. Inhibe la aparición en la piel de células anormales y, por tanto, disminuye el riesgo de cáncer de piel.

Para conseguir estos efectos de poco sirve la alimentación, ya que apenas modifica el nivel de vitamina C en la piel; es necesario utilizar productos cosméticos que contengan entre sus ingredientes vitamina C o productos naturales ricos en ésta. Además, es importante tener en cuenta que esta vitamina se deteriora rápidamente y pierde su eficacia por la acción de la luz, el aire o el calor, por lo que no es recomendable utilizar productos que contengan vitamina C que no estén en perfectas condiciones, es decir, se debe aplicar una molécula estable para que no reaccione a los cambios del medio.

- Vitamina E: Es un poderoso antioxidante, que actúa protegiendo el tejido corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Estos radicales pueden dañar células, tejidos y órganos, y se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento.  

Entre las propiedades más importantes cabe mencionar:  

1. Mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias.
2. Formación de glóbulos rojos y ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K. 
3. Dilatar los vasos sanguíneos.
4. Impedir que la sangre se coagule dentro de ellos.
5. Se cree que puede prevenir el cáncer, la cardiopatía, la demencia, la enfermedad hepática y el accidente cerebro-vascular.
6. Visión: Se cree que puede prevenir o retrasar la formación de cataratas. Se necesitan aún mas estudios para comprobar la participación de la vitamina E con respecto a este punto.
7. Envejecimiento: Protege al organismo contra los efectos del envejecimiento eliminando los radicales libres que causan degeneración de los tejidos como la piel y vasos sanguíneos. También protege contra los efectos mentales del envejecimiento como la pérdida de memoria. 
8. Sistema nervioso: Es esencial en el mantenimiento de la integridad y estabilidad de la membrana axonal (membrana de las neuronas).
9. Sistema cardio-vascular: Evita la formación de trombos que hacen difícil la circulación en los vasos sanguíneos. Por ellos evitan o disminuye el riesgo de padecer un infarto de miocardio, angina de pecho o embolias. 
10. Previene la aparición de calambres en las piernas en aquellas personas con mala circulación.
11. Puede prevenir o retrasar enfermedades cardíacas al limitar las oxidación del LDL colesterol o colesterol malo.
12. Cicatrizante: Es importante en la formación de fibras elásticas y colágenas del tejido conjuntivo.
13. Promueve la cicatrización de quemaduras.  
14. Protección contra la destrucción de la vitamina A, selenio, ácidos grasos y vitamina C.
15. Protección contra la anemia.
16. Fertilidad y sistema reproductivo: Ciertos estudios en animales indicaron que es esencial para la reproducción normal en varias especies de mamíferos. Basándose en esos estudios en animales, la vitamina E se ha usado en la clínica para tratar el aborto recurrente y la infertilidad en ambos sexos. Así también se ha utilizado en la toxemia del embarazo, trastornos de la menstruación, vaginitis y síntomas de menopausia. Aun así, no hay pruebas suficientes que demuestren todos los beneficios en los trastornos antes mencionados.
17. Cáncer: existe cierta evidencia que la vitamina E protege contra el cáncer aunque los estudios no han podido demostrar la eficacia de la vitamina E en este aspecto. Se cree que ayuda a proteger las membranas celulares del daño que producen los radicales libres, el cual puede conducir al desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer.

Efectos Secundarios:

1. No es riesgoso ni dañino. Sin embargo, en forma de suplementos, las dosis altas de esta vitamina podrían incrementar el riesgo de sangrado y hemorragia grave en el cerebro.
2. Pueden aumentar el riesgo de defectos congénitos.
3. Induce la proliferación de células de defensa y aumenta la respuesta celular ante algún daño o infección.
4. Stress oxidativo: el oxígeno puede ser a veces dañino ya que actúa sobre las moléculas del organismo haciéndolas muy reactivas. Cuando estas moléculas se vuelven tan reactivas comienzan a dañar las estructuras celulares de su alrededor. Las células no utilizan todo el oxígeno que les entra sino que una pequeña porción de ese oxígeno será convertida en formas químicas nocivas denominadas radicales libres que son muy inestables y reaccionan con células cercanas provocándole un gran daño, alterándoles su función, envejeciéndolas y destruyéndolas. Es causado por un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del organismo para eliminar el exceso. Su conocimiento es la base de todas las terapias antioxidantes, incluida la ozonoterapia. 

  

- Polifenoles del Te Verde: Los principales constituyentes del té verde responsables de su sabor son los polifenoles, cafeína, vitaminas y varios aminoácidos, incluyendo teanina.

Las hojas del té verde se pueden someter a diferentes grados de fermentación para obtener té sin fermentar, semi-fermentado y fermentado, que se conocen respectivamente como té verde, té oolong y té negro. La fermentabilidad de las hojas de té y el contenido en polifenoles están genéticamente regulados. El té verde es el que más efectos beneficiosos proporciona, porque al no sufrir el proceso de fermentación mantiene el contenido máximo en polifenoles.

Composición del té verde: 

1. Alta concentración en polifenoles (15-20%).El polifenol más activo es la epigalocatequina-3-galato.
2. Las catequinas del té verde pertenecen a un grupo de flavonoles, antioxidantes naturales. La catequina, sus derivados y el ácido gálico son sintetizados de forma natural en la hoja de té.
3. Cafeína. El contenido en cafeína de las hojas de té verde alcanza el 5%.
4. Vitaminas. El té verde contiene vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, niacina y vitamina C.
5. Aminoácidos, proteínas y otros compuestos nitrogenados. El contenido total de nitrógeno del té verde oscila entre el 4,5 y el 6%, y aproximadamente la mitad de este elemento se encuentra en los aminoácidos libres.

Cuando los radicales libres inducidos por la radiación UV superan las defensas antioxidantes de la piel, entramos en una situación de estrés oxidativo.

La administración oral de extracto de té verde previo y durante la exposición a la radiación, reduce la hiperplasia (aumento del Tamaño de un órgano o tejido), la hiperqueratosis (engrosamiento de la parte externa de la piel) y la formación de eritema (enrojecimiento de la piel por exceso de riego sanguíneo) y edema (acumulación de líquido) en piel humana.

Efecto fotoprotector de los polifenoles del té verde:

1. Antioxidante: Inhibe la formación de peróxidos lipídicos,peróxido de hidrógeno.
2. Reduce el eritema, hiperplasia, hiperqueratosis, edemas inducidos por la radiación UV.
3. Protege el ADN celular de la lesión UV. 

El efecto fotoprotector del extracto de té verde se produce tanto al aplicarlo de forma tópica, como tras la ingestión oral. El efecto inmunoprotector de los polifenoles del té verde serían:

1. Revierte la Inmunosupresión, es decir, activa la eficacia del sistema inmunológico.
3. Reduce la citosina IL-10 en piel y nódulos linfáticos, reduciendo así, diversas lesiones.
4. Aumenta la IL-12 en nódulos linfáticos, promoviendo así, la activación de inmunidad celular.
5. Inhibe el infiltrado leucocitario
6. Protege a las células epidérmicas presentadoras de antígenos.
7. Protege a las células de Langerhans, aquellas que vigilan la inmunidad cutánea.

Referencia: http://www.laboratoriosthea.com/archivos/publicaciones/00040.pdf

- Astaxantina: La astaxantina es un pigmento xantófilo de la familia de los carotenoides, responsable del
color rosa que se observa en varias especies acuáticas como el salmón y los crustáceos, y no acuáticas como los flamencos, protegiéndoles de la radiación UV. La mayor fuente de astaxantina es el alga Haemococcus pluvialis. En estudios in vitro, astaxantina se ha mostrado hasta 10 veces más potente que otros carotenoides como cantaxantina, beta-caroteno, luteína, tunaxantina y zeaxantina,25 y hasta 100 veces más potente que el alfa-tocoferol. Molécula liposoluble con grupos polares. Potente antioxidante secuestrante de radicales libres. Protege a los lípidos de la membrana celular.  

La astaxantina demostró un fuerte poder inhibitorio sobre la concentración de poliaminas libres (putrescina, espermidina y espermina) inducidas por la radiación UV,37 protegiendo eficazmente al fibroblasto (sintetiza y mantiene la matriz extracelular produciendo colágeno, sustancia amorfa,proteínas fibrosas) de la lesión UV.

Referencia: http://www.laboratoriosthea.com/archivos/publicaciones/00040.pdf

- Co-enzima Q10: Se encuentra en la piel y es un agente antioxidante y antibacteriológico. A medida que envejecemos, los niveles de Q10 disminuyen y puede influir en el envejecimiento de la piel. La coenzima Q10, también llamada ubiquinona, es una sustancia que está presente en todas las células, no sólo del cuerpo humano sino también de cualquier otro ser vivo. Sin ella no es posible la vida, ya que resulta imprescindible para que se produzca la energía que necesitan las células para realizar sus funciones vitales. También es necesaria par mantener fuerte y en perfecto funcionamiento nuestro sistema inmune.

Por ello, si el nivel de Q10 en nuestro organismo es bajo, nuestras funciones vitales y nuestro sistema inmunológico se debilitan y pueden aparecer graves trastornos,especialmente en el corazón. Esta es la razón por la que esta coenzima está incluída en diversos complementos nutricionales y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

Si tenemos en cuenta que aproximadamente a partir de los 30 años disminuyen los niveles de Q10 en el organismo, así como los de colágeno y elastina, lo que da lugar a un aumento de la sequedad cutánea y a la formación de arrugas, los productos cosméticos que contienen este activo nos ayudarán a proteger nuestra piel del envejecimiento, ya que combate los radicales libres y dota a las células de la energía que necesitan.

- Aminoácidos: Sustancias que forman las proteínas y que están presentes en la piel y el pelo. Pueden ser absorbidas por la piel para rehidratar y proveer nutrientes.

- Colágeno: Es una molécula muy grande y no hay pruebas científicas que afirmen la idea de que puede penetrar la piel. Tan sólo puede situarse en la superficie donde produce escasos beneficios. Cuando hablamos de los tratamientos de belleza y cuidado de la piel y, más concretamente, de los tratamientos cosméticos para combatir su envejecimiento, difícilmente podemos evitar nombrar el colágeno. Ambos conceptos están en la práctica fuertemente asociados y, sin embargo, ¿realmente sabemos qué función cumple el colágeno en relación con la piel y por qué es tan importante?. En este post nos ocuparemos de dar respuesta a estas preguntas.

El colágeno es una proteína contenida en la piel, que representa casi el 30% del total de proteínas de nuestro cuerpo.

Al estar localizada entre la epidermis y los músculos, juega un papel fundamental en el mantenimiento de la tersura de la piel y la firmeza de éstos. De hecho, sin la ayuda de las fibras de colágeno, la piel pierde resistencia y la firmeza de la estructura de las células disminuye.

Las fibras de colágeno son normalmente lisas y se hallan dispuestas en paralelo. Con el paso del tiempo, se deterioran y modifican su estructura, lo que favorece el envejecimiento cutáneo y da lugar a las arrugas.

Para combatirlas y conseguir mantener la piel suave y elástica, existen diversos tipos detratamientos con colágeno. Su función consiste en atravesar la barrera dérmica y penetrar en la piel, nutriendo y estimulando las células para la producción de nuevo colágeno. Simultáneamente a este efecto nutritivo y estimulador, que es el fundamental, también tiene un efecto hidratante y humectante.

Como vemos, todos estos tratamientos tienen como finalidad principal renovar los tejidos conjuntivos, reforzando así su capacidad para retener agua y restableciendo con ello la hidratación interna de las células, lo que favorece la suavidad y elasticidad de la epidermis y combate las arrugas.

- Té verde: Contiene polifenoles que tienen propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias. Es un componente muy popular y se puede encontrar en cualquiera de las cremas o ceras depilatorias. 

- Silicio: Después del Oxígeno, el Silicio es el elemento más abundante de la corteza terrestre. Sin embargo, los modernos métodos de cultivo empobrecen su existencia y la alimentación actual tiende a ser pobre en este mineral. También está presente en numerosos tejidos del cuerpo como hueso, músculo o la misma piel. Además, con la edad, disminuye tanto la tasa de Silicio en el organismo como la capacidad de asimilación de los oligoelementos, y por tanto, la capacidad de absorber el silicio de los alimentos va siendo cada vez menor.

La realidad es que una carencia de silicio puede ser la causa de osteoporosis o, incluso, de fragilidad de la dermis.

Recordemos que el tejido conjuntivo está compuesto por:

1. Elementos Celulares: Fibroblastos y células libres.
2. Elementos Fibrilares: Fibras reticulares, colágenas (de distintos tipos ) y elásticas.
3. Sustancia Fundamental: Líquida, gelatinosa o sólida, constituida a su vez por Ácido Hialurónico (glicosaminoglicanos + poliurónidos).

En cuanto a sus beneficios para la piel, el Silicio es el responsable de la unión de los glicosaminoglicanos y los poliurónicos, es decir, que hace de puente entre estas dos sustancias estructurales de la piel, determinando la formación estructural del tejido conectivo.

Existen 500 átomos de silicio por cada molécula de ácido hyalurónico y 3 átomos por cada molécula de fibra de colágeno.

Quiere decir que es crucial para la presencia de ácido hialurónico y así mismo, para el correcto ensamblaje de las fibras de colágeno. Por todo esto es imprescindible para la estructura de la dermis, siendo capaz de hacerla recuperar su grosor, elasticidad y tersura.

La flacidez y la celulitis flácida suelen afectar a mujeres mayores de 40 años, que no realizan ningún ejercicio físico y que se han sometido a rigurosas dietas de adelgazamiento.

La piel en estos casos se presenta esponjosa y flácida. Se debe a una degeneración del tejido conjuntivo de la dermis.

El Silicio actúa sobre las fibras elásticas y colágenas deterioradas, la dermis se reestructura y la apariencia de la piel mejora notablemente.

Normaliza el contenido de agua en la piel asegurando su elasticidad.

- Ácido Lipoico: El ácido alfa lipoico es un antioxidante sintetizado por el organismo, es conocido también como ácido lipoico, el cual ayuda a las células a utilizar la glucosa para obtener la energía necesaria, para obtener la energía, las células requieren una serie de reacciones de oxidación para degradar a los carbohidratos (la glucosa), estas reacciones de oxidación producen radicales libres que pueden dañar las células adyacentes, pero justamente el acido lipoico funciona como antioxidante, combatiendo a estos radicales libres. Justamente cuando se está bajo un estrés crónico, enfermedades crónicas como la diabetes, se producen radicales libres en exceso, los que lesionan aun mas los tejidos.

El ácido alfa lipoico se encuentra en alimentos como la espinaca, el brócoli, la levadura de cerveza, las carnes y vísceras entre otros, existen además suplementos naturales que contienen el ácido lipoico como es el caso del Advanced Gluco Control, de Codeco Nutrilife.
Beneficios del ácido alfa lipoico en la diabetes
Existen varias investigaciones sobre los beneficios que tendría el ácido alfa lipoico en eltratamiento la diabetes tipo II y la neuropatía.
El ácido lipoico se encuentra dentro de los 10 suplementos naturales más recomendados frecuentemente, debido a su eficacia en la reducción de los altos niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, se necesitan más estudios para que se logre aprobar definitivamente al acido lipoico como parte del tratamiento de la diabetes.
Ayudaría a atenuar los síntomas de la neuropatía diabética, como dolor, entumecimiento, sensación de hormigueo entre otros.
Ventajas del acido alfa lipoico sobre otros antioxidantes
El ácido alfa lipoico, tiene la propiedad de ser tanto soluble en agua como en grasa, permitiendo que logre actuar en todas las células del cuerpo, siendo esta una gran ventaja sobre muchos otros antioxidantes que solo pueden ser solubles en agua ( la vitamina C) o en grasas (La vitamina E).
Otro de los beneficios del acido alfa lipoico, es que puede ayudar a regenerar o reactivar a otros antioxidantes, haciéndolos activos de nuevo, ya que normalmente, luego que un antioxidante combate a los radicales libres, se inactiva es decir pierde su efectividad como antioxidante.
Logra atravesar la barrera hematoencefálica, lo beneficiaría a las células cerebrales y del sistema nervioso central.



Las dosis más utilizadas de acido lipoico en la diabetes es de 100 a 200 mg. 2 a 3 veces por día, aunque algunas investigaciones hablan de 800 mg diarios divididos en varias dosis al día. Para lograr sus beneficios como antioxidantes se utilizan dosis de 50 mg diarios.
Efectos secundarios y precauciones
Se considera posiblemente segura a dosis bajas, los efectos secundarios más comunes incluyen náuseas, vómitos y mareos, los cuales podrían presentarse a dosis de 1,200-1,800 mg. por día.
Se debe tener precaución en los pacientes con diabetes tipo 2, ya que se podrían presentarse hipoglicemias, al sumarse los efectos del acido lipoico con los hipoglicemiantes utilizados en el tratamiento para la diabetes, necesitándose el monitoreo de los niveles de glucosa en la sangre. El médico tratante podría requerir ajustar las dosis del tratamiento.
Se recomienda precaución y supervisión médica al utilizarse en personas con hipotiroidismo, debido a que podría disminuir o interferir con los efectos de la levotiroxina.
Debe evitarse en pacientes con deficiencia de tiamina, condición comúnmente asociada con el alcoholismo.



La diabetes es una enfermedad grave y debe ser tratado bajo la supervisión del médico, no se recomienda el uso de ningún suplemento sin la autorización del mismo.

- Ácido kójico: Es un producto que se extrae de una seta japonesa llamada Koji y, actualmente, es uno de los activos más eficaces y utilizados para tratar los problemas de pigmentación.

Ácido kójico es un compuesto completamente natural derivado de los hongos - una especie de hongos similares. Eso significa que el ácido kójico es completamente natural y no algo que es hecho por el hombre en un laboratorio por un grupo de científicos y dermatólogos.

Ácido kójico se pueden comprar crudo, pero la compra de un pre-tratamiento tópico de la piel mixta alivio que contiene ácido kójico tiene más sentido para la gente. La mayoría de los pre-mezclados tratamientos tópicos tienen otros ingredientes beneficiosos que pueden ayudar a ácido kójico mejor hacer su trabajo cuando se trata de aclarar puntos oscuros o su complexión general.

¿Cómo funciona el ácido kójico?

Ahora que ya sabe lo que es el ácido kójico, usted probablemente querrá saber cómo funciona. Ácido kójico funciona de una manera bastante singular y eficaz, sobre todo teniendo en cuenta que es totalmente natural.

En pocas palabras, el ácido kójico trabaja para detener la producción de melanina en la piel. La melanina es la sustancia que da a la piel su pigmento, y cuanto más se tiene, más oscuro que su piel será. Manchas de la edad, manchas solares y las manchas relacionadas con melasma e hiperpigmentación generalmente contienen más melanina de la piel sana circundante.

Sin embargo, usted no tiene que tener un problema de la piel para el ácido kójico para trabajar. Se trabajará sobre la piel sana y reducir la producción de melanina, dando a su piel una apariencia general más ligera donde se utiliza el tratamiento tópico.

Vida útil más larga

Muchos productos diseñados para aclarar la piel tienen una vida útil muy corta, ya que realmente no son tan estables. Los productos que contienen ácido kójico generalmente tienen una vida útil mucho más larga porque el ácido kójico resiste la oxidación y el deterioro.

Dado que muchos productores de la piel productos para aclarar la venta de tratamientos por períodos relativamente largos de tiempo, comprar uno con ácido kójico tiene más sentido. Si tiene que utilizar un tratamiento de aclarar la piel durante seis meses, usted no desea que el producto a ir mal o dejar de ser eficaz a medio camino. Ácido kójico no lo hará porque es muy estable.

Ácido kójico es eficaz

Muchas empresas afirman que sus productos funcionan tan bien como los prescritos por los dermatólogos - especialmente las empresas que hacen todos los productos naturales que no tienen efectos secundarios. Por desgracia, muchas de las empresas que hacen este reclamo está utilizando estudios mal realizados o las personas simplemente engañosos en cuanto a la eficacia de lo que realmente son.

Sin embargo, el ácido kójico ha sido ampliamente estudiado por muchos dermatólogos y científicos, ya que es un ingrediente que se utiliza habitualmente en los productos de cuidado de la piel. Ácido kójico ha demostrado su eficacia - a diferencia de muchos otros ingredientes naturales diseñados para aliviar la piel.

Ácido kójico es seguro

A diferencia de muchos ingredientes principales que se utilizan en los tratamientos tópicos diseñados para aclarar la piel, el ácido kójico es muy seguro.

Por ejemplo, hidroquinona, un ingrediente común en la piel dermatológicamente prescritos tratamientos para aclarar la piel puede causar increíblemente seca, erupciones cutáneas graves e incluso dermatitis de contacto: un tipo de corta duración sin embargo reacción alérgica grave . Ácido kójico no se sabe que causa grave de la piel seca, erupciones o dermatitis de contacto, incluso en personas con piel sensible.

Ácido kójico no sólo se utiliza para el cuidado de la piel, tampoco. Ácido kójico se utiliza también comúnmente en alimentos como conservante desde su totalmente natural y ayuda a extender la vida útil de un producto dado. Eso significa que el ácido kójico es tan seguro de que en realidad se puede comer sin ningún efecto secundario adverso.

Por cierto, no se puede decir lo mismo de otros ingredientes se encuentran comúnmente en productos para aclarar la piel. Si se va a comer la hidroquinona, por ejemplo, tendría que hacer un viaje a la sala de emergencias inmediatamente.

Su potente acción blanqueante viene determinada por su capacidad para inhibir la actividad de la enzima Tirosinasa durante el proceso de producción de la melanina.

Esta sustancia presenta dos notables ventajas: no es fotosensible, es decir, no mancha la piel si la exponemos al sol; y no es tóxico para las células, como en el caso de otros despigmentantes, con lo que se evita la aparición de manchas blancas en la piel. Además, también tiene efectos antimicrobianos y antibióticos.

Aunque el ácido kójico se utiliza principalmente para tratar las manchas cutáneas, también se emplea como componente de los productos cosméticos para dar a la piel un color uniforme y mayor luminosidad.

- Caviar: Sus ingredientes en conjunto consiguen atenuar los signos de la edad y retrasar su aparición en pieles jóvenes. Aunque el término caviar se utiliza en la actualidad para cualquier producto elaborado a partir de las huevas de pescado o marisco, queremos referirnos aquí a su acepción más clásica y conocida, es decir, al producto compuesto casi exclusivamente de huevas de esturión.

Considerado universalmente un manjar refinado al alcance de muy pocos, constituye un referente clásico de la gastronomía más sofisticada; sin embargo, es menos conocido por su utilización en cosmética.

Las razones, al margen de gustos y sabores, son las múltiples propiedades saludables y nutritivas que posee, tanto para el organismo en general como para la piel, consecuencia de un contenido excepcionalmente elevado de vitaminas, minerales y proteínas. En su composición destaca por su riqueza en aminoácidos, sales minerales, hierro, cinc, vitamina B y ácidos grasos esenciales.

Las propiedades cosméticas más destacables son:

-Gran capacidad de regeneración celular, contribuyendo a reducir las arrugas de expresión y las propias de la edad, actuando como un lifting, incluso de efectos inmediatos a partir de cierta concentración. Además, también tiene propiedades cicatrizantes.

-Alto poder reafirmante, debido principalmente a su capacidad para reestructurar la capa córnea de la piel.

-Ayuda a mantener los niveles de hidratación.

-Si se aplica en todo el cuerpo, el caviar es excelente para tonificar la piel y combatir la celulitis.

En general, podemos decir que su uso reduce las arrugas y proporciona un aspecto más luminoso y firme a la piel, en definitiva, más joven. 

- ADN Polimerizado: Posee propiedades antioxidantes, cicatrizantes y regenerativas; efectivo en la reparación de microinjurias y combatiendo las manchas de la piel. 

- DMAE (dimetilaminoetanol): La piel envejecida se tensa visiblemente, disminuye el espesor de la capa córnea y mejora la textura de la piel, por lo que se aconseja para las pieles acneicas. 

- Alantoína: Es un ingrediente que estimula la regeneración de los tejidos. La alantoína es una sustancia química que se encuentra en algunas plantas medicinales y que también se obtiene de forma sintética.

Cuatro son los efectos más destacables de la misma:

-Permite reducir el tiempo de cicatrización cutánea y fomentar así su regeneración, ya que favorece y acelera este proceso natural de la piel.

-Cuando hay tejido cutáneo en mal estado, la alantoína destruye la piel muerta permitiendo la limpieza ymejora de la piel dañada; de este modo se impide la acumulación de materia fácil de contaminar por bacterias.

-Estimula la epidermis, concretamente el epitelio granuloso, que es la zona en la que se generan las nuevas células que reemplazarán a aquellas que están dañadas oenvejecidas.

-Reduce la sensación de dolor, actuando así como unanestésico suave.

La alantoína se utiliza frecuentemente para tratar las pieles secas, pero también puede usarse como antiséptico y humectante junto con otras sustancias de propiedades similares. El resultado es una piel más tersa, sana y saludable. 

a alantoína contribuye a eliminar los tejidos y crear nuevos tejidos; además tiene la propiedad de proteger la piel de sustancias potencialmente irritantes.

Las antiproteasas se oponen a la acción degradadora de la elastina y el colágeno promovida por las proteasas cutáneas. Son, por tanto, un activo que combate el envejecimiento cutáneo.

Los antibióticos naturales protegen la piel de posibles infecciones.

Por último, las vitaminas tienen propiedades antiinflamatorias y, junto con las proteínas, ayudan al buen estado trófico de la piel.

En resumen, podemos decir que la baba de caracol así obtenida es especialmente beneficiosa por su capacidad para:

-Regenerar la piel dañada, combatiendo así el envejecimiento cutáneo.

-Reducir las arrugas y disminuir las estrías, manchas, verrugas, y también las marcas y cicatrices producidas, por ejemplo, por el acné o la excesiva exposición solar.

-Suavizar la piel, al ayudar a eliminar las células muertas (acción exfoliante).

-Potenciar los efectos de otros productos aplicados sobre la piel.

Actualmente, la baba de caracol forma parte de cosméticos hidratantes, antienvejecimiento y regeneradores, así como de otros especialmente indicados para tratar problemas específicos, como sobrepigmentación, acné, etc.

- Lanolina: Se usa como barrera para reducir la pérdida de agua de la superficie de la piel. 

La lanolina es una sustancia análoga a las grasas, que se extrae de la lana del cordero y se utiliza para la preparación de pomadas y cosméticos.

Perfecta para endurecer el jabón de glicerina y el artesano, aportandole además sus propiedades emolientes. 

La Lanolina se usa en cosmética como grasa protectora pues, al poseer muchas similitudes con la grasa y con la cera, le confiere la virtud de extenderse homogéneamente sobre la piel.

La Lanolina Anhidra se utiliza para tratar eccemas, irritaciones, pequeñas quemaduras o como base para ungüentos.

También se utiliza para aliviar los pezones sensibles o secos de mujeres que dan el pecho, o para los bebes con piel seca.

- Parabenos: Están presentes para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos. No son tóxicos y están aprobados por las autoridades. Ojo con esta sustancia, prefieran productos sin parabenos. 

- Polietilenglicol (PEG): Ayuda a que el producto se extienda más uniformemente sobre la piel. 

- Escualeno: Es un componente graso de la piel, que ayuda a mantener la función barrera de la misma y su flexibilidad. 

Fuente: http://www.quiminet.com/articulos/de-que-estan-hechas-las-cremas-faciales-17228.htm 

- Centella Asiática: (Hidrocotile asiatica): actúa protegiendo el tejido vascular. Estimula la biosíntesis del colágeno. 

- Ginkgo Biloba: Posee una alta concentración de sustancias antioxidantes y estimulantes de la circulación. 

- Fucus Vesiculosus: Es un alga marina rica en aminoácidos, vitaminas, minerales y oligoelementos. Posee yodo, cuyo efecto sobre el metabolismo lo hace recomendable en tratamientos de celulitis. Activa el metabolismo de las células y así ayuda a eliminar los elementos tóxicos acumulados. 

- Ruscus Aculeatus: En su raíz se concentra un principio activo, la ruscogenina, que posee acción venotónica, activa la microcirculación y facilita el drenaje linfático y circulatorio. 

- Hiedra (Hedera Helix): Presenta propiedades analgésicas y lipolíticas, favorece la irrigación y el drenaje vascular y linfático. 

- Aloe Vera: Es un agente antiinflamatorio cicatrizante, regenerador del tejido cutáneo. El aloe vera es una planta perenne de la familia de las liliáceas. Tiene propiedades antisépticas, bactericidas, antiinflamatorias y regeneradoras.

Aplicado sobre la piel, resulta ser uno de losmejores tratamientos para cortes, heridas, llagas, úlceras, quemaduras, picaduras de insectos, etc; y también, para la psoriasis y el acné juvenil. De ahí que se haya convertido en un ingrediente habitual de los preparados cosméticos.

Una de sus principales ventajas está en su capacidad para penetrar profundamente en la piel y expulsar al exterior las bacterias y los depósitos de grasa que taponan los poros de la piel.

También es importante su papel como regenerador celular, que deriva de su alto contenido en vitaminas, enzimas, minerales y nutrientes naturales, lo que contribuye a estimular la producción de nuevas células.

Además, esta planta, ayuda a prevenir las quemaduras solares, y es muy efectiva para aliviar la piel tras una exposición solar prolongada.

Si se utiliza con regularidad, combate las arrugas prematuras y retrasa la aparición de las propias de la edad.

La soja es una planta herbácea de la familia de las leguminosas, cuyas semillas tienen un gran valor nutricional.

Tanto el extracto de esta planta como su aceite e isoflavonas son muy apreciados en cosmética por suspropiedades hidratantes, regeneradoras, protectoras y suavizantes.

La soja también es una rica fuente de proteínas, y contiene otros nutrientes esenciales, como calcio, zinc, potasio y vitaminas del grupo B, que junto con las isoflavonas, la convierten en unpotente antioxidante. Además, posee propiedades antivíricas, anfúngicas y bactericidas. Por último, gracias a su poderosaacción nutritiva, las isoflavonas de la soja consiguen reforzar la cohesión celular de la piel y volverla más flexible.

La madreperla o nácar, es decir, el recubrimiento en capas que da lugar a la gema, en forma de polvo, es el elemento concreto utilizado. Se trata, como sabéis, de un ingrediente natural de origen marino, cuyo uso para fines cosméticos se remonta a más de 2.000 años y cuyas propiedades derivan de su riqueza en calcio y de la presencia de un importante número de aminoácidos en su composición.

El polvo de perla actúa sobre la piel estimulando la síntesis de nuevas citoqueratinas, que son las proteínas que forman el soporte interno de las células. De este modo, al asegurar los procesos de restauración cutánea, ejerce un papel protector de la piel y potencia su resistencia activa a las condiciones exteriores agresivas, como el sol, frío, etc.

Su capacidad para promover laregeneración celular, que como sabéis se ralentiza con los cambios hormonales y la edad, hacen del polvo de perla un componente habitual en los tratamientosantienvejecimiento.

Además de lo anterior, se trata de un inmejorable exfoliante y posee otras propiedades no menos importantes: actúa como blanqueante en manchas faciales y corporales; regula el exceso de grasa; y, por último, su acción reparadora proporciona a la piel más elasticidad, luminosidad ysuavidad, y le da un aspecto más joven.

Aún queda por citar una última pero fundamental característica de la perla: está indicada para todo tipo de pieles. 

- Cafeína: Activa la lipólisis, moviliza la grasa acumulada. 

- Cupalina: Extracto de guaraná rico en cafeína, estimula la salida de los cuerpos grasos. 

- L-carnitina: Tiene propiedades lipolíticas, ayuda a quemar los cuerpos grasos. 

- Acido Salicílico: Evita la entrada de glucosa en el tejido graso. 

- Escina: Favorece la lipólisis. 

- Glicerina-Aceite De Siliconas: Hidratan la piel. 

- Agua termal: Rica en minerales y oligoelementos, con propiedades calmantes, anti-irritantes y descongestivas. 

- Bioactivos a/Y: El sistema reductor de lípidos constituido por los bioactivos a e Y, actúa directamente bloqueando los receptores a2 y NPY (que son los principales responsables del almacenamiento de grasas), favoreciendo así su eliminación constante. Produce una disminución del grosor del tejido adiposo y una acción tonificante que confiere más firmeza a la piel. Reduce el aspecto piel de naranja. 

- Arbutina: Se utiliza fundamentalmente para blanquear la piel y, además, ayuda a recuperar su vitalidad mejorando así su apariencia. Veamos cuál es el proceso: al inhibir la producción de melanina, pigmento responsable de la coloración de la piel, la Arbutina aclara la piel, reduce la intensidad de las manchas y homogeneíza la tez.

- Hamamelis: Este arbusto, gracias a su riqueza en taninos, es un potente astringente natural. Por ello, es muy eficaz para curar granos y espinillas, y también para reducir la grasa en las pieles que tienen un exceso de la misma; además, es vasoconstrictor, tiene efectos antimicrobianos y ayuda a la cicatrización. 

- Ortiga Blanca: Esta planta posee propiedades astringentes y tónicas, por lo que es especialmente efectivo en el tratamiento de la piel grasa, ya que disminuye la secreción sebácea y contribuye a cerrar los poros. En general, resulta muy beneficiosa para el cuidado de la piel, ya que elimina granos y otras imperfecciones, proporcionando a la piel una textura más fina. 

- Extracto de Bulbo Narciso: El bulbo de esta flor posee un extracto denominado IBR-Dormin que favorece la renovación celular y proporciona a la piel un aspecto saludable. También tiene propiedades calmantes y ayuda a mantener la elasticidad y luminosidad de la piel. 

- Azufre: Favorece la síntesis de colágeno y queratina, fundamentales para la formación del cabello, las uñas y la piel, y también para mantener la firmeza de esta última. Tiene propiedades antibacterianas y fungicidas: en el organismo, el azufre actúa como un potente desinfectante debido a su facilidad para unirse a las sustancias tóxicas, lo que facilita su neutralización y eliminación; en concreto, resulta muy adecuado para combatir la psoriasis y el acné.

- Cacao: su riqueza en vitaminas A, B, D, E y K le han convertido en un activo ideal para tratamientos

revitalizadores o antiedad, ya que regenera la piel, estimula la renovación celular y, además, aporta suavidad al cutis.

- Leche de burra: se ha utilizado como tratamiento de belleza desde la antigüedad por sus excelentes propiedades para el cuidado de la piel, a las que se añade un nivel de tolerancia óptimo en cualquier tipo de piel. Tiene una gran variedad de vitaminas (A, D, C,…) y también es rica en calcio, magnesio, hierro, proteínas y aminoácidos, lo que le confiere notables propiedades regeneradoras, hidratantes y nutritivas.

- Caña de azúcar: contiene ácidos de frutas, minerales y polifenoles, que retardan el envejecimiento cutáneo. Este producto, además de ser un excelente exfoliante, lo podemos encontrar en la composición de cosméticos indicados para hidratar, reparar y suavizar el cutis.

- Miel: desde siempre es sabido que la miel ayuda a calmar la piel irritada; pero no sólo sirve para esto, ya que también hidrata y regenera el cutis, gracias a las vitaminas, sales minerales, aminoácidos y glúcidos que posee.

- Especias

Son ingredientes habituales en nuestra cocina y se usan para condimentar nuestros platos o aportarles una dosis de originalidad; ahora, también han encontrado un lugar en el campo de la cosmética. 

- Jenjibre: es un tonificante excelente, lo que se debe a su capacidad para estimular el intercambio celular, mejorando así el potencial energético de la piel.

- Canela: se considera un activo idóneo para pieles estropeadas y carentes de vitalidad, ya que revitaliza el cutis y le aporta luminosidad.

- Vainilla: contribuye a regenerar la piel, la hidrata y nutre en profundidad, lo que da como resultado un cutis especialmente suave.

- Cúrcuma: probablemente sea la menos conocida de todas, pero no por ello menos importante para el cuidado de la piel. Su mayor virtud reside en la capacidad que tiene de inhibir la elastasa, enzima a la que se atribuye el poder de destruir la elastina y provocar así la aparición de arrugas.

- Frutas: Los beneficios que pueden aportar a nuestra piel son realmente muy importantes:

Debido a su alto contenido en vitaminas y minerales, estimulan la renovación celular y mantienen así la piel en buen estado.

-Al ser muy ricos en antioxidantes, combaten el envejecimiento cutáneo y ayudan a retrasar la aparición de sus primeros signos.

-Aportan nutrientes a la piel y mejoran su hidratación.

-Proporcionan luminosidad y suavidad.

Veamos en este primer post dedicado a los ingredientes naturales presentes en los productos cosméticos, qué frutas son las más utilizadas y qué beneficios aportan a nuestra piel:

- Manzana: posiblemente se trata de la fruta que más puede aportar al cuidado de la piel, debido a la enorme variedad y riqueza de principios activos que posee, y entre los que podemos destacar: vitaminas B1, B2, B5, E y C; azúcares, que aportan suavidad a la piel; alfahidroxiácidos, capaces de eliminar las células muertas; polifenoles, especialmente efectivos para contrarrestar los radicales libres; y el aceite extraído de sus pepitas, que hidrata y nutre en profundidad la piel.

- Uva: la vinoterapia y, en general, el auge de la cultura vinícola, ha convertido esta fruta en el ingrediente cosmético de moda, sin que falten razones sobradas para ello: posee excepcionales propiedades antioxidantes, derivadas fundamentalmente de su contenido en resveratrol, lo que, como sabes, promueve la renovación celular y retrasa el envejecimiento; también es rica en otros elementos beneficiosos para la piel, como agua, fibra, potasio y alfahidroxiácidos.

- Bayas de Goji: se trata de una baya proveniente de Asia Oriental y por ello poco conocida en España; que tiene propiedades cosméticas de gran interés: su alto contenido en vitaminas, polisacáridos, aminoácidos y oligoelementos, es capaz de combatir los signos de envejecimiento cutáneo, proteger y regular la epidermis y fortalecer las células cutáneas.

- Caléndula: también llamada “maravilla o botón de oro”, es una planta silvestre de tono amarillento o anarajando, muy valorada y utilizada desde la antigüedad como hierba medicinal. También se emplea en la cocina como condimento, aunque su peculiar sabor puede no ser del gusto de todos, e incluso como elemento decorativo. En forma de infusión está indicada para tratar indigestiones leves y también para aliviar los dolores menstruales.

Y, por supuesto, también es muy utilizada en cosmética, siendo un componente habitual de cremas, pomadas, tónicos y lociones. Veamos los beneficios que aporta a nuestra piel:

-Tiene efectos suavizantes e hidratantes.

-Aumenta la elasticidad de la piel.

-Acción calmante y descongestiva.

-Mejora la textura de la piel reseca, agrietada y escamada, por lo que está especialmente indicada para pieles sensibles con tendencia a resecarse.

-Bardana: aunque menos conocida, también se ha utilizado desde tiempos remotos. Se trata de una planta bianual de flores rojas y espinosas, cuyas hojas, raíz y semillas se emplean tanto en medicina natural como en cosmética. Sus propiedades más destacables en relación con el cuidado de la piel son:

-Tiene un alto contenido en minerales, calcio, fósforo, hierro, vitaminas A, C y B1, riboflavina, taninos, …

-Limpia y calma la piel.

-Tiene importantes efectos depurativos e higienizantes que la convierten en un activo muy eficaz para tratar la piel con desequilibrios en la producción de grasa.

- Bisabolol: Se trata de un principio activo ampliamente utilizado en cosmética que proviene del aceite esencial de la flor de manzanilla y cuyas propiedades más destacadas son:

-Alto poder desensibilizante y calmante, lo que lo hace muy adecuado para tratar las pieles especialmente sensibles.

-Es un potente antiinflamatorio; esto, unido a las propiedades anteriores, justifica su uso como ingrediente habitual de los productos diseñados para estos fines, como los utilizados para después del afeitado o la depilación.

-Es muy efectivo para combatir o evitar la irritación y rojeces y, además, posee propiedades suavizantes.

-Protege la piel de los daños provocados por los radicales libres y también es ideal para restaurar la sensación de bienestar cutáneo.

Por todo ello, es fácil constatar la presencia del bisabolol en la composición de lociones calmantes y antiinflamatorias, pero también en cremas y serums faciales e incluso en productos desmaquillantes.

glicerina está presente en la mayoría de los jabones así como en los champús indicados para mejorar la hidratación del cabello y evitar su encrespamiento, también es un ingrediente común de las lociones para después del afeitado y de las cremas para las manos y, por supuesto, es un componente habitual de multitud de productos cosméticos.

Veamos cuáles son las cualidades o propiedades principales que justifican su utilización en artículos destinados al cuidado de la piel:

-Suaviza las zonas resecas de la piel.

-Tiene propiedades lubricantes y emolientes.

-Ayuda a conservar la humedad natural de la piel, gracias a su capacidad para atraer el agua del medio ambiente.

-Protege la piel de agentes físicos, como el calor o la luz solar, y de agentes mecánicos, como roces.

-También tiene propiedades bactericidas, desinfectantes y antisépticas. Por ello, el glicerol puede utilizarse para tratar ciertas enfermedades de la piel, como eczemas o psoriasis.

-Considerando en conjunto su capacidad para mantener la piel sana e hidratada, su uso ayuda a que ésta se conserve más joven.

- Tomillo: es una planta silvestre originaria de la Europa mediterránea que crece fundamentalmente en zonas especialmente áridas y se caracteriza por su fuerte y grato olor.

Las muchas propiedades de sus flores y hojas hacen que haya sido ampliamente utilizada desde la antigüedad y con diversos fines:

-Debido a sus propiedades bactericidas fue muy valorada por los egipcios, especialmente por su utilización para los embalsamamientos.

-Es una de las primeras plantas que se empleó con fines medicinales en occidente, principalmente para prevenir y tratar problemas respiratorios, digestivos e infecciosos de carácter leve.

-Se trata de uno de los condimentos más populares y apreciados por su aroma y lo bien que combina con otras especias.

Pero, además, el tomillo también tiene propiedades altamente beneficiosas para la piel, por lo que es muy apreciado en cosmética:

-Posee un alto poder hidratante.

-Contribuye a conservar el film hidrolipídico de la piel que, como sabes, es fundamental para mantener el grado de hidratación cutánea.

-Tiene propiedades antisépticas, antibacterianas (ya comentadas) y antifúngicas.

-También es apreciado por su capacidad para regenerar y tonificar la piel.

-Se le atribuyen efectos antioxidantes y dermoprotectores.

Teniendo en cuenta las propiedades señaladas y a modo de conclusión, podemos decir que el tomillo es considerado en cosmética como un componente ideal de los productos indicados para tratar la piel deshidratada, en general, así como aquellas zonas especialmente secas y dañadas.

- Lecitina: Es un compuesto graso que se obtiene habitualmente de los granos de soja(lecitina de soja), aunque también es posible extraerla de la yema de huevo.

Este complejo graso está presente de forma natural en nuestro organismo y resulta fundamental para el buen funcionamiento de las glándulas y para mantener la estructura de los tejidos nerviosos, lo que unido a su contenido en fósforo, hace que sea beneficioso para el sistema nervioso y la memoria.

Pero, la lecitina es especialmente conocida por su capacidad para reducir el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre, contribuyendo así a proteger las venas y arterias de la dañina acumulación de grasa y, en definitiva, a prevenir las enfermedades cardiovasculares.

Además, la lecitina forma parte de la pared celular y puede contribuir a la regeneración de las células y la consecuente renovación de los tejidos, de ahí su presencia en la industria cosmética, ya que:

-Refuerza la cohesión de las células cutáneas, volviendo así la piel más flexible.

-Gracias a su contenido en fósforo y vitaminas A, E y K, la lecitina ayuda a mantener la elasticidad de la piel y favorece su hidratación.

-Actúa como antioxidante.

-Ayuda a combatir problemas cutáneos habituales, como acné, seborrea, psoriasis, …

- Alga Coralina: de color rojo y muy porosa, se encuentra a alta profundidad y formando parte de arrecifes coralinos debido al carbonato cálcico que se deposita sobre su tallo, y destaca por su alta concentración de sales minerales y su riqueza en hierro, magnesio, cinz, calcio, manganeso, cobre, cobalto, …

Estos oligoelementos son fundamentales para el mantenimiento de la salud de todo ser vivo, ya que están implicados en los procesos de asimilación, construcción y renovación de los tejidos; concretamente, aumentan el nivel energético celular y contribuyen a su mejor aprovechamiento, forman parte de los procesos de división celular y de formación de fibras de elastina y colágeno, y, en general, ayudan a mejorar las diversas funciones celulares.

Su riqueza en minerales, aminoácidos, vitaminas y oligoelementos, tan fundamentales para el ser humano, le confieren numerosas e importantes propiedades altamentebeneficiosas para la piel. Entre las más importantes podemos citar:

-Efecto desintoxicante, regenerador y termoregulador.

-Protege la piel de los rayos infrarrojos y, en general, de las agresiones externas.

-Hidrata y revitaliza.

-Aumenta la energía celular

-Combate el envejecimiento cutáneo.

-Mejora la textura, elasticidad y tono de la piel.

- Ácido Hialurónico: es un componente natural de nuestra piel, que se caracteriza por su enorme capacidad para retener el agua (retiene un porcentaje equivalente a miles de veces su peso) y, gracias a ello, desarrolla una acción fundamental: reconstituye las fibras que sostienen los tejidos de la piel. Debido a esta propiedad, este ácido es responsable de mantener nuestra piel en perfectas condiciones de hidratación y elasticidad. Además, posee propiedades flexibilizantes, suavizantes y lubricantes.

Sin embargo, con el paso del tiempo nuestro organismo va disminuyendo muy significativamente su capacidad para producir este ácido tan beneficioso y, como consecuencia, nuestra piel ya no puede retener igualmente el agua y se reseca, perdiendo luminosidad y elasticidad, con lo que aparecen las arrugas y la tonalidad deja de ser uniforme.

Por ello, los productos cosméticos que contienen ácido hialurónico ayudan a nuestra piel en algo tan fundamental como es mantener un nivel de hidratación adecuado.

El ácido hialurónico se extrae principalmente de la piel del tiburón, los cartílagos de la ballena y la cresta del pollo. Es un producto transparente, que no resulta graso ni pegajoso, puro y estéril y, por tanto, sin riesgo de transmitir enfermedades u ocasionar alergias.

Algunos Aceites Naturales 

- Aceite de Oliva: poseen una acción antioxidante, previene el envejecimiento celular y también la formación de células cancerosas. 

- Aceite o manteca de Karité: Es uno de los aceites que combinan maravillosamente con los aceites esenciales y permite la penetración temporizada de estos, lo que hace de la Manteca de Karité un producto ideal para masaje terapéutico, formulaciones balsámicas, tratamiento de dolores articulares, y muchos otros usos. Proporciona bienestar y protección a la piel. 

- Aceite de Jojoba: Es un rico humectante para la piel, ayuda a prevenir las arrugas, otorgando tersura y juventud. Actúa como tratamiento cosmético efectivo y natural en pieles grasas. Protege de las radiaciones solares. El arbusto de jojoba es una planta perenne y silvestre originaria del desierto de Sonora, en Méjico. El aceite de 

jojoba se extrae de la semilla de esta planta y es la única cera líquida vegetal que existe.

Está especialmente indicado para las pieles secas con tendencia a la flacidez y para tratar los desequilibrios de sebo, ya que proporciona una gran hidratación a la piel y evita la acumulación de grasa.

Además, gracias a su contenido en vitamina E, tiene una función antioxidante y protege a la piel de los radicales libres.

La aplicación habitual del aceite de jojoba facilita los procesos de regeneración celular y aumenta la elasticidad, firmeza y suavidad de la piel.

El extracto de papaya es el fruto de un árbol que se cultiva en la mayoría de los países de clima tropical.

Se trata de un producto muyapreciado en cosmética por suspropiedades suavizantes, hidratantes, regenerativas y exfoliantes.

Al igual que el aceite de jojoba, su importante contenido en vitaminas A y C lo convierten en un potenteantioxidante, ayudando al organismo a defenderse del efecto que tienen en el envejecimiento cutáneo los radicales libres.

La papaya también actúa como un excelente exfoliante, ya que la enzima que contiene, llamada papaína, elimina las células muertas características de una piel áspera y pálida, con lo que además de una piel más sana, se consigue un tono más uniforme.

- Aceite de Almendras: Es un aceite base principal para la cosmética natural. Rico en vitamina y sales minerales. Se utiliza para pieles normales y secas. 

- Aceite de Rosa Mosqueta: Tiene grandes propiedades regeneradoras y puede ser utilizado en múltiples tratamientos. Ideal para pieles secas y muy sensibles.  

- Aceite de Coco: Ayuda a mantener la humedad de la piel protegiéndola. Es ideal para pieles sensibles e irritadas. Es un limpiador excelente. 

- Aceite de Sésamo: estimulador del bronceado natural y esta muy indicado en los tratamientos contra la flaccidez. 

- Aceite de Germen de Trigo: Es rico en tocoferoles por lo que tiene propiedades antioxidantes. Es excelente como conservante para cremas y jabones y también se utiliza como antiarrugas. 

- Aceite de Palta: Tiene una composición similar a la grasa de la piel. Es muy hidratante y muy usado en cosmética. 

- Aceite de Onagra: Es muy hidratante y un activador de las hormonas femeninas. 

- Aceite Argán: es un aceite muy rico en aceites esenciales y vitamina E; por lo que es un excelente antioxidante natural. El ácido glicólico es un ácido natural y no tóxico, que se encuentra en la caña de azúcar y en algunos alimentos más. Forma parte de los ácidos frutales denominados alfahidroxiácidos (AHA), caracterizados por su capacidad para acelerar los procesos de regeneración celular de la piel, es decir por su poder exfoliante y regenerador, por lo que se utilizan para eliminar arrugas y manchas.

Sin embargo, el ácido glicólico tiene una notable característica diferenciadora: es el único que puede destruir los enlaces entre las células muertas de la capa córnea, contribuyendo así a acelerar su eliminación y potenciar el ciclo de renovación celular. Su exclusivo efecto de peeling químico, superficial y a la vez profundo, da lugar a una exfoliación progresiva, como consecuencia de la cual disminuye la capa de células muertas al mismo tiempo que aumenta el espesor de la epidermis y dermis.

El resultado de este efecto exfoliante progresivo es una piel especialmente limpia, más luminosa y sonrosada, más oxigenada e hidratada y, además, ideal para poder absorber los productos cosméticos optimizando así sus efectos.

También induce la síntesis del colágeno propio, por lo que mejora las líneas de expresión, la elasticidad de la piel, las manchas efecto de la edad y las cicatricesdel acné.

Por todo ello, el ácido glicólico es muy utilizado para conseguir una piel más sana, suave, lisa y con un aspecto más joven.

Identificar los ingredientes

El INCI es la Nomenclatura internacional de ingredientes en la cosmética, regulada por laFDA Food and Drug Administration y la CTFA Cosmetic, Toiletry y Fragrance Association, que determinaron que los ingredientes deben figurar y el de más cantidad en primer lugar y el de menos en último lugar. Lo que suele pasar es que en último lugar ponen el súper ingrediente natural y la publicidad se la hacen a éste último siendo el componente de menor porcentaje.

Ingredientes de lo más peligroso

1. Lauril Sulfato de Sodio. Usado como agente limpiador para hacer los productos espumosos y burbujeantes, es un contaminante que puede causar cáncer. Búscalo en las etiquetas también como Sulfato de Sodio Laureth.

2. Triclosán. Utilizado principalmente en desodorantes, antitranspirantes, limpiadores, antibacteriales y desinfectantes de manos, se sospecha que interfiere con las funciones hormonales.

3. Formaldehídos. Usados como conservadores en cosméticos, son tóxicos y se han reconocido como carcinógenos. Búscalos como DMDM Hidantoína, Diazolidinil Urea, Urea Imidazolidinil, Metenamina, Quarternium 15 e Hidroximetilglicinato de Sodio.

4. Parabenos. Son ampliamente utilizados como conservadores en cosméticos. Se sospecha que interfieren en las funciones hormonales. Busca ingredientes que terminen en “parabeno” como Metilparabeno.

5. Compuestos de Polietilenglicol (PEG). Son ampliamente utilizados en los cosméticos de bases cremosas. Pueden interferir en tu desarrollo físico y dañar el sistema nervioso. Busca ingredientes con las letras “etil” o “glicol”.

6. Butilhidroxianisol (BHA) y Butilhidroxitolueno (BHT). Son conservadores y antioxidantes utilizados principalmente en maquillajes y cremas humectantes. El BHA es tóxico para el sistema inmunológico y un posible carcinógeno. El BHT puede ser tóxico para el sistema inmunológico, piel, pulmones e hígado. Ambas sustancias pueden causar reacciones alérgicas, interferir con las funciones hormonales y favorecer el crecimiento de tumores.

7. Pfenilendiamina. Son colorantes usados en tintes para el cabello y aparecen en la etiqueta del producto como colores “CI” seguidos de un número de cinco dígitos. Se ha demostrado que estos alquitranes de carbón son cancerígenos.

8. Dietanolamina (DEA, MEA o TEA). Son químicos utilizados para hacer los productos más cremosos o espumosos. La DEA y sus compuestos irritan la piel y ojos, pueden ser tóxicos para los sistemas inmunitario y nervioso, y pueden reaccionar con otros ingredientes de los cosméticos formando tóxicos cancerígenos.

9. Ftalato de Dibutilo. Usado principalmente en productos para uñas y en perfumes, en experimentos de laboratorio se ha demostrado que aunque no es un cancerígeno por sí solo, sí puede aumentar la capacidad de otros químicos de causar mutaciones genéticas e interferir con la función de las hormonas causando problemas reproductivos y de desarrollo.

10. Siloxanos. Usados en los cosméticos para suavizarlos, ablandarlos y humedecerlos, se sospecha que interfieren con las funciones hormonales y causan toxicidad en el hígado. Búscalos como Ciclometicona e ingredientes que terminan en “siloxano” como Cyclotetrasiloxano.

10 ingredientes tóxicos en los cosméticos 

Butilhidroxianisol (BHA) y Butilhidroxitolueno (BHT)

Compuestos de Polietilenglicol (PEG)

Dietanolamina (DEA, MEA o TEA)

Formaldehídos

Ftalato de Dibutilo

Lauril Sulfato de Sodio

Triclosán

Parabenos

Pfenilendiamina

Siloxanos

La alternativa Sana es localizar productos naturales y ecológicos que cumplan con la normativa vigente en sellos de certificación.

En Ecotendencia.com proponemos una amplia gama de cosmética ecológica certificada, para darte una vuelta por nuestra sección, pincha aquí.

En la siguiente web podréis conocer el grado de peligrosidad de cada ingrediente, es una guía que te permite saber según el color (verde, naranja, rojo) cuán tóxico es:

http://www.biodizionario.it/biodizio.php